4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Агротехника выращивания роз

Как ухаживать за розами: непрерывное цветение

В любом деле есть секреты мастерства – посадка и выращивание роз не исключение. Чтобы постигнуть «розовые» тонкости, стоит начинать с саженцев неприхотливых сортов. Они простят ошибки и недочеты, на них можно тренироваться. Итак, привитый черенок куплен, что дальше?

Посадка роз – какое время лучшее

Саженцы роз с открытой корневой хорошо приживаются весной или осенью. Держать купленную розу в комнатных условиях можно только в овощной камере холодильника. Сажать можно, когда грунт оттаял и прогрелся до температуры около 10˚С, нет угрозы возвратных заморозков и зацвели одуванчики.

Лучшее осеннее время в средней полосе с 15 сентября по 15 октября (уже с натяжкой), чтобы растение успело укорениться. Если розарий пойдет в зиму под воздушно-сухим укрытием, то у саженцев запас времени больше. Растения с закрытой корневой сажают в любое время, но нежаркое. Если стоит засуха, лучше прикопайте горшок с покупкой в тени.

Где и как садить розы

Существуют сорта, выдерживающие полутень: New Dawn, Westerland, Penny Lane. Мускусные разновидности мирятся с ажурной освещенностью: Ballerina, Felicia, Сornelia, Tequila. Но опыт показывает, что одно из условий здорового розового куста – прямое солнце от рассвета до заката.

Лучше, если забор или посадки защищают от северных ветров. Культура плохо растет на северной стороне дома. Не переносит вымокания. Слабеет, болеет на тяжелых глинистых почвах. Голодает, промерзает и перегревается на песке.

Садовых участков с идеальным субстратом не бывает, но почву можно улучшить и добавить:

• на тяжелых землях: нейтральный торф, перепревший куриный помет, песок, компост;

• на песке: выветренную глину, перегнивший компост, торф с нейтральной реакцией, плодородную землю;

• на участке с высоким уровнем подземных вод сооружают дренаж, сажают на возвышенность.

Посадочная яма

В идеале ее нужно выкопать за пару месяцев, заправляя, поливая заранее. Минимальный размер 30 на 30 см. Для крупного сорта рекомендуют объем в 50×50×50 см. Обязательные компоненты почвенной смеси: компост, некислый торф, садовая земля, универсальное минеральное удобрение (примерно 0,5-1 стакан), осенью суперфосфат. Саженец окучивают. Весной через две недели разгребают землю, осенью оставляют в зиму.

Глубина заделки и расстояние между кустами

От заглубления места прививки зависит дальнейшее благополучие – растение может отставать в развитии, слабо цвести, плохо зимовать. Автор книг по розоводству Панкратова Г. М. советует заглублять окулировку не более чем на три-четыре сантиметра. На следующий день отследить – если саженец «затянуло» в яму из-за полива, то приподнять его вилами. Проветривание розария – непреложное условие укрепления иммунитета.

Рекомендуемые расстояния между кустами:

• почвопокровные от 0,6 до 0,7 м;

• чайно-гибридные около 0,5 м;

• остинки, парковые до 1 м;

• патио-сорта до 0,4 м.

Как вырастить розу: весенние мероприятия

За сезон проводят несколько обрезок, аккуратно удаляя больные, сухие побеги, засохшие соцветия. Но, основную формирующую – весной, как только снимут укрытия. Удаляя лишнее, можно получить гармоничную форму куста и добиться полноценного цветения. Опытные розоводы даже растягивают сроки цветения, например, укорачивая побеги флорибунд на разную высоту.

Устоявшееся правило: первогодок не кормят. У них достаточно питания в посадочной яме и их главная задача – укорениться, а не вырастить букеты.

Стандартная схема для растений второго года жизни включает:

• заделывание в приствольный круг универсального удобрения в первые теплые весенние дни, раскладывание перепревшего конского навоза;

• внекорневое опрыскивание перед цветением: монофосфатом калия, взрывателем цветения «Плантафол» или аналогом «Плантафид»;

• стимуляция второй волны опрыскиванием после обрезки цветков.

Как ухаживать за розами летом

Изменяя окраску и сбрасывая листья, частично увядая, роза сигнализирует о проблемах. Даже опытный садовод не всегда может поставить точный диагноз – нехватка питания, нападение вредителей или болезнь. Разумнее позаботиться о здоровье розовых кустов заранее.

• правильная посадка, полив, рыхление;

• как только сняли укрытие, профилактические обрызгивания препаратами от болезней и вредителей фунгицидами, инсектицидами, акарицидами.

В уходе за садом почва главный фактор пышного цветения. Молодым посадкам необходимо мульчирование свежескошенной травой, навозом. Это защищает поверхностные корни от перегревания и пересыхания. Подстилка, поедаемая бактериями и беспозвоночными, быстро утилизируется, становится плодородным слоем, улучшает структуру почвы. Пользу дает полив органикой – домашним настоем трав или птичьего помета.

Уход за розой осенью

Чтобы повысить зимостойкость, ускорить вызревание побегов в августе-сентябре удобряют посадки безазотными удобрениями. Перед укрытием все листья с кустов удаляют. Опрыскивают побеги железным купоросом 4% для профилактики гнилей. Ставят воздушно-сухое укрытие – именно этот способ дает максимальную сохранность теплолюбивых сортов.

Розы в саду

Предлагаем вам несколько идей, как красиво посадить розы в саду.

Выращивание роз не требует волшебной палочки, нечеловеческих усилий или танцев с бубном. Нужны только знания, наблюдение за питомцами и здравый смысл. Желаем успехов!

Качественные саженцы вы можете выбрать в разделе «Розы».

Посадка роз, питание, обрезка и подготовка к зиме

Царица цветов — роза. Часть 2

Агротехника роз

Общим в агротехнике выращивания роз можно назвать создание для них условий, к которым они особенно требовательны: хорошей освещенности, тепла, влаги и плодородия почвы. Для хорошего цветения выбирают самое открытое и солнечное место с защитой от холодных ветров.

Почва должна быть плодородной, водо- и воздухопроницаемой, с pH 5,5–6,5. Лучше всего – структурные суглинки, обогащенные на треть перегноем, с добавлением зрелого компоста, резаной соломы, небольшого количества песка и торфа при необходимости.

Совершенно непригодны заболачиваемые, с застоем воды почвы. Грунтовые воды не должны быть выше 1 м от уровня почвы. При замене кустов надо знать, что почва на старом месте чрезвычайно истощена и инфицирована, поэтому желательно выбирать для посадки новые места или основательно заменять старую почву (до глубины 50 – 70 см) на новую питательную смесь.

При устройстве розария на весь корнеобитаемый слой вносят до 20 кг перепревшего навоза, перегноя или торфо-навозного компоста на каждый квадратный метр посадочной площади. При недостатке органики ее вносят местно, в посадочную яму.

Правила посадки роз

Роза бедренцеволистная

Время посадки роз – конец августа – начало сентября , но на переувлажненных и холодных почвах – лучше весна, когда земля прогреется на глубину 15–20 см. Розы в контейнерах высаживают, как правило, до середины лета, чтобы они успели хорошо укорениться до зимы. Глубина ямы для привитых роз – 60–70 см, для корнесобственных – 40–50 см.

Под каждый куст вносят ведро перепревшего навоза (это старинный проверенный способ), стакан просеянной золы и 1–2 столовых ложки гранул комплексного удобрения длительного действия AVA. Расстояние между растениями при посадке для парковых роз – 1–2 м, плетистых – 1–,5 м, почвопокровных – 0,5-2 м, бордюрных – 0,4–0,5 м, миниатюрных – 0,15–0,4 м.

Перед посадкой побеги непременно укорачивают до 3–4 почек, поэтому не нужно стремиться выбрать саженец с длинными побегами, лучше отдать предпочтение хорошо развитым побегам и почкам. Корни перед посадкой укорачивают до 20–30 см или просто обновляют срезы, затем обмакивают в глиняно-навозную болтушку (3:3:10 с водой) с добавлением стимуляторов корнеобразования (корневин и др.) для лучшего укоренения и сохранения влаги в период укоренения.

Читать еще:  Высадка в грунт черенков роз в картошке

Корни нужно свободно распределить на холмике земли, насыпанном на разрыхленное дно посадочной ямы. Корневую шейку привитых роз заглубляют не более, чем на 1–2 см от места прививки. После осадки почвы место прививки окажется на глубине 3–5 см, что и требовалось получить. Корнесобственные розы высаживают весной, сохраняя земляной ком, и на 2–3 см глубже, чем они росли в горшках. Посадочная яма должна быть вдвое шире и немного глубже размера кома. Перед посадкой побеги немного укорачивают для баланса объемов кроны и корней, к тому же после пересадки листья роз нередко желтеют и опадают из-за стресса, обрезка смягчает ситуацию.

Посаженные кусты обильно поливают, а затем окучивают для предохранения основания побегов от высыхания и сохранения влаги. В период укоренения кусты регулярно поливают, рыхля или мульчируя почву после этого. Молодые белые корешки, как правило, образуются через 10–12 дней после посадки. Спустя некоторое время они приобретают бурый цвет и начинают активно работать в почве.

Если посадка осенняя, то перед укрытием кустов на зиму с наступлением устойчивых заморозков окучивание повторяют. Весной, когда почки тронутся в рост и молодые побеги отрастут на 2–3 см, кусты разокучивают.

Питание роз

Роза кантина

В первый год посадки розы не удобряют – им достаточно плодородной почвы и внесенных удобрений в посадочной яме. В последующие годы первую подкормку дают после весенней обрезки: под каждый куст вносят по 3 кг перепревшего навоза и 25–30 г аммиачной селитры на квадратный метр.

Вторую подкормку дают в начале роста побегов, хорошую формулу питательных элементов имеет «Кемира Универсал – 2» (применяют, если не используют AVA продолжительного действия).

До середины июля чередуют жидкие органические удобрения (настой коровяка или птичьего помета, по 3 л на куст) с минеральными, позже этого времени азот не вносят. В конце августа – начале сентября вносят фосфорные и калийные удобрения (по стакану золы или 20 г гранул AVA, содержащих все необходимые макро- и микроэлементы, кроме азота и хлора, и особенно подходящие для осенней подкормки, причем этого количества удобрений хватит на ближайшие два года, что само по себе удивительно, но факт).

Обрезка роз

Роза кустовая

Обрезка роз служит необходимым приемом для получения обильного цветения и нормального роста садовых роз. По времени проведения бывает весенняя, летняя и осенняя обрезка.

По степени различают сильную обрезку (на уровне 3–4 почек от основания куста), среднюю (5–7 почек), слабую (на уровне 8–15 почек). Каждой группе садовых роз рекомендуется свой тип обрезки. Следует помнить, что обычно трогаются в рост ближайшие к месту среза 1–3 почки.

Весенняя обрезка является основной, ее делают ранней весной после снятия укрытия и заканчивают до распускания листьев. Работают острым секатором, делая ровные срезы на 0,5 см выше почки. Все срезы толще 1 см непременно замазывают садовым варом. После обрезки полезно слегка окучить кусты, чтобы спящие почки не высохли.

После весенней обрезки проводят профилактическую обработку роз 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), или 1–3%-ным раствором бордоской жидкости. Розы весьма подвержены грибной инфекции, особенно в условиях большой влажности почвы и воздуха при низкой температуре.

Кстати, устойчивость роз к болезням понимается как устойчивость при выполнении всех агротехнических мероприятий, включая профилактические обработки от болезней и вредителей. Царица цветов требует к себе постоянного внимания и заботы.

Прежде всего, обрезают неперезимовавшие побеги с бурой, морщинистой корой до первой живой почки. Цель весенней обрезки, помимо санитарной, — омолодить куст прореживанием и укорачиванием побегов для лучшего кущения и цветения розы. Удаляют от основания слабые и лишние побеги, загущающие центр, оставляя сильные, хорошо развитые и удачно расположенные.

Чайно-гибридные розы обрезают сильно, оставляя 3–5 хорошо развитых побегов с 3–4 здоровыми почками, направленными наружу куста. Молодые, слабо разросшиеся кусты обрезают даже на 1–2 сильные нижние почки.

Розы групп флорибунда и грандифлора отличаются по строению куста большей ветвистостью. Боковые побеги основного стебля требуют укорачивания. У этих роз проводят как сильную, так и умеренную обрезку на 5–7 почек. Этот тип обрезки применяется из-за способности этих типов роз сильно отрастать от основания куста.

Полиантовые и миниатюрные розы нуждаются в удалении слабых побегов и укорачивании сильных до 3–5 почек. Здесь обрезка не требует больших усилий.

Существует практика у плетистых роз сразу после цветения удалять трехлетние побеги. Максимальное цветение этих роз происходит на побегах второго года жизни и более старших, поэтому так важно сохранить зимой однолетние приросты.

С наступлением постоянных морозов –5…-7оС, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Роза плетистая

Летняя обрезка роз подразумевает срезку отцветших головок над вторым или третьим листом под цветком на хорошо развитую почку. Кроме того, у молодых растений формируют красивую симметричную крону, прищипывая растущие побеги над четвертым листом. В августе прищипки прекращают и позволяют розам цвести. Прищипка необходима и для взрослых, но ослабленных растений с неразвитой кроной. Прищипкой же регулируют сроки цветения.

Во время летней обрезки удаляют побеги, загущающие центр куста, а также «слепые» (без бутонов), укорачивают «жировые». В конце лета отцветающие головки специально не удаляют, позволяя даже завязаться семенам, чтобы обрезкой не вызвать нежелательный рост молодых побегов. Они не успеют достаточно вызреть и наверняка погибнут, поэтому такую заведомо известную растрату пластических веществ предупреждают.

Удаление дикой поросли можно отнести к летней обрезке, и делать ее нужно тщательно, раскапывая основание побега подвоя (шиповника) и срезая его на кольцо. Срез на уровне почвы будет стимулировать ветвление дикого побега и усложнит работу.

Дикая поросль может сильно истощить и даже совсем заглушить сортовую розу, поэтому следить за ее образованием нужно внимательно и регулярно. Образованию поросли способствует недостаточное уплотнение почвы при посадке, повреждение корней в процессе обработки приствольных кругов, обморожение и поломка привоя.

Осенняя обрезка включает в себя и постепенное удаление листьев после заморозков в начале – середине октября. Побеги роз (кроме парковых, почвопокровных и плетистых) укорачивают примерно наполовину, чтобы удалить незрелую древесину, которая не перезимует. Срезанные побеги и листья лучше сжечь.

Подготовка роз к зимовке

Роза флорибунда

В это время сокращают полив и рыхление почвы. В конце сентября–начале октября розы окучивают на высоту 15–20 см (а окончательно перед укрытием – до 30 см) структурной суглинистой сухой почвой. Торф и опилки для этого не рекомендуются из-за сильного промерзания их и образования ледяного панциря.

После наступления постоянных заморозков в октябре у всех роз, кроме парковых, плетистых и почвопокровных, обрезают все невызревшие (травянистые) части побегов, оставляя около 40 см высотой, а также все сухие, больные, надломленные побеги и удаляют листья. В сухую погоду для профилактики грибных болезней рекомендуется обработать розы 3%-ным раствором железного купороса или бордоской смеси.

Читать еще:  Обработка роз осенью железным купоросом

С наступлением постоянных морозов –5…-7°С, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.

Лучшим способом укрытия роз в условиях средней и северо-западной полосы считается воздушно-сухой. Для этого над розами после окучивания и обрезки устанавливают проволочный или деревянный каркас (реечный ящик), на него кладут утепляющий материал в виде лапника, картона, рубероида, сверху укрывают пленкой, закрепляют ее и в то же время оставляют отдушины в торцах для проветривания.

Некоторые садоводы засыпают кусты под каркасом сухими здоровыми листьями дуба, клена, которые заготавливают заранее во время листопада. Можно сделать над кустами «шалашик» из лапника. Зимой розы больше всего страдают даже не от мороза, а от избыточной влаги во время оттепели. Поэтому ни в коем случае нельзя делать герметичное пленочное укрытие.

Весной, в конце марта – начале апреля, если есть возможность, желательно снять уплотнившийся снег с укрытия, встряхнуть лапник, чтобы воздух поступал к растениям. В это время делают канавки для отвода талой воды. По мере оттаивания почвы лапник и другое укрытие постепенно снимают, лучше в пасмурные дни, чтобы не допустить солнечных ожогов коры и иссушения растений. Разокучивают кусты роз, когда почва прогреется на 15–20 см. Затем приступают к основной обрезке в соответствии с особенностями каждой группы роз.

Форум Садоводов

форум для тех, кто хочет вырастить красивый сад

Агротехника роз: посадка и уход. Часть 1

  • Перейти на страницу:

Агротехника роз: посадка и уход. Часть 1

Сообщение Alexrus » 17 мар 2013, 14:02

Про посадочную яму

Сообщение nleonteva » 19 мар 2013, 20:57

Re: Про посадочную яму

Сообщение kosch » 19 мар 2013, 21:45

Re: Про посадочную яму

Сообщение nleonteva » 19 мар 2013, 22:33

Посадочные ямы для роз: как подготовить

Сообщение Alexrus » 20 мар 2013, 12:45

Обзорная статья «Агротехника роз»

ВНИМАНИЕ: Статья является собственностью сайта http :// rose 76. ru , копирование и размещение на Интернет-ресурсах без ведома автора недопустимо.

Итак, Вы приобрели розовый куст. Чтобы он и дальше удивлял Вас и окружающих красотой и свежестью, о нем необходимо позаботиться. Если куст планируется к высадке не сразу, а через несколько дней, обеспечьте ему подходящие условия: поставьте на светлое место, увлажняйте воздух из пульверизатора вокруг растения несколько раз в день. Поливайте мягкой водой по мере подсыхания земляного кома. Как можно скорее «пристройте» куст на постоянное место. У многих любителей возникает искушение оставить розу в домашних условиях. Да, декоративность помещения при этом существенно возрастет. Но не стоит путать чайно-гибридную розу с комнатной чайной или миниатюрной. У чайных гибридов мощная энергия роста, а значит, им постоянно требуется много строительного материала, в первую очередь, солнечного света и элементов питания. Квартира – неподходящее место для них. Сухой воздух и недостаток света вызовут угнетение роста, пропадет впечатление свежести и красоты. Со временем начнется хлороз, листопад, усыхание бутонов, возможно поражение паутинным клещом. В дальнейшем роза будет долго «очухиваться» в саду, что негативно скажется на ее зимостойкости.

ВЫБОР МЕСТА, ПОСАДКА.

Розы будут хорошо себя чувствовать на южной или восточной стороне, в защищенном от ветра месте. Если Вы сторонник контейнерной культуры, позаботьтесь о своевременном поливе и защите субстрата от перегрева. Помните, в жаркие дни поливать при этом способе выращивания придется ежедневно! Использование мульчирующих материалов поможет избежать быстрого пересыхания земляного кома. При высокой температуре почвы побеги и бутоны мельчают, роза цветет не по сорту более блеклыми цветами, у двуцветных сортов исчезает кайма. Оберните контейнер белым нетканым материалом, выкрасьте его в белый цвет или перевалите куст в светлую емкость. Контейнер можно вкопать в почву или установить в предварительно вкопанный пустой вазон большего диаметра с дренажным отверстием и дренажем в нем или под ним.

При традиционной высадке в грунт идеальны легкие слабокислые суглинки с низким уровнем грунтовых вод. Подготовьте посадочную яму около полуметра в глубину и в диаметре. Чем шире и глубже, тем лучше. При высоком УГВ поместите на дно ямы слой керамзита с песком или перлитом. Исходя из характера почвы, смешайте извлеченный грунт с недостающими материалами. Если Вы обладатель средних и тяжелых суглинков, внесите нейтрализованный верховой торф, песок, перлит или вермикулит. На песчаных почвах, супесях и легких суглинках в качестве добавок подойдут садовый перегной, дерновая земля. Кислые почвы требуют раскисления пылевидной доломитовой мукой, мелом, известью (до10 г на м. кв.). Щелочные карбонатные почвы можно исправить проливом 0,05%-ным раствором ортофосфорной кислоты. При ее отсутствии подойдет щавелевая или лимонная к-та, добавление кислого верхового торфа. Навозный перегной желательно добавить вне зависимости от характера почвы. Навоз должен быть полностью перепревший (темный, без аммиачного запаха). Навоз избавляет почву от нематоды и патогенной флоры, является классическим органическим удобрением, элементы питания из которого усваиваются растениями лучше и быстрее, чем из минеральных удобрений.

Приобретенные у нас розы можно сажать в любую погоду и время дня, если Вы извлечете куст без повреждения корневой системы. Но лучше выбрать прохладные утренние часы или «серенький» дождливый денек. Предварительно пролейте земляной ком. Воткните узкие вилы или садовую лопатку на всю глубину кома вплотную к стенке контейнера*. Положите контейнер на бок на черенок (ручку) воткнутого инструмента. Постукивая по бокам лежащего контейнера, осторожно извлеките из него земляной ком и, поддерживая, опустите на инструменте в посадочную яму. Если произошло повреждение корневой системы (Вы поймете об этом по склонившимся после посадки бутонам), сделайте легкую подрезку побегов, уравняв, таким образом, наземную и подземную части и обеспечьте растению притенение. Не оставляйте все «как есть». Поврежденным корням не напитать куст в полной мере, и, если сморщится кора побегов, это будет означать его гибель. Особенно это опасно в солнечную жаркую погоду.

После перевалки досыпьте оставшуюся землю из посадочной ямы вокруг куста, слегка ее уплотнив. Обратите внимание: место прививки должно быть ниже уровня почвы на 3 см. Обильно полейте (10 л воды на куст) и повторно уплотните почву вокруг розы. Наблюдайте за растением в ближайшие 2-3 дня после посадки, не допуская поникания листьев и бутонов. Замечено, что розы лучше развиваются и обильнее цветут на высоких (30 см) насыпных грядах. Розы всегда благодарно отзываются на рыхление верхнего слоя субстрата. Считается, что рыхление заменяет растению полив. Почву удобно рыхлить плоскорезом Фокина. Будьте предельно осторожны при рыхлении в непосредственной близости к основанию куста — под землей могут быть формирующиеся жировики. В этой фазе роста они чрезвычайно хрупки и уязвимы.

ВОСПИТАНИЕ

Д а, именно этим словом в старину называли выращивание растений. Так оно и есть. Воспитание – емкое слово. Плохое воспитание ведет к различным трудностям во взрослом существовании и наоборот, хорошее воспитание – залог полноценной многолетней жизни. Воспитание, в нашем случае, имеет прямое влияние на самый ответственный период в жизни роз – зимовку. А зимовка, в свою очередь, повлияет на здоровье и формирование куста в следующий сезон.

Читать еще:  Красивый розарий на участке бордюр из роз

Воспитать розу – значит дать ей все необходимое, что она просит. Надо всегда помнить две вещи: что роза – южная культура и что роза – дочь навоза. Под эти утверждения и нужно подстраивать агротехнику.

Оптимальная температура для выращивания роз 25 град. В солнечные дни температура может подниматься выше и намного, это не страшно, т.к. интенсивность освещения в этом случае тоже возрастает. При превышении оптимальной т-ры на 10 и более градусов роза прекращает цвести, в массе формирует нитевидные «слепые» побеги, а немногочисленные жировики вырастают рыхлыми, непрочными и впоследствии плохо одревесневают. Поражение клещом при перегреве может «осыпать» розу за неделю, так, что останутся только голые побеги. При понижении температуры до 15 градусов и ниже, розы медленней растут, хуже усваивают питательные вещества. Резко возрастает вероятность поражения мучнистой росой и черной пятнистостью, особенно в условиях повышенной влажности и плохого воздухообмена (в теплице).

Поливать розу необходимо обильно, не допуская значительного пересыхания земляного кома. Очередной полив необходим, когда станет сухой верхний слой (2-3 см). Именно сухой и именно верхний. Вода должна быть мягкой, температуры окружающего воздуха. Лучше из пруда, чем из колодца.

Наши розы изначально растут в субстрате на основе навозного перегноя. При контейнерной культуре мы рекомендуем их подкармливать с каждым поливом или через раз слабым раствором минеральных удобрений (1 г/л). Лучше пользоваться высокорастворимыми современными комплексными удобрениями. Мы используем удобрения немецкой фирмы Этиссо уже несколько лет. Вполне можно доверять Фертике, итальянским Нутрисолам. У Буйских удобрений требуется проверять рН. После волны цветения и вырезки, хорошо простимулировать рост новых побегов органическими подкомками с настоем сорняков в качестве сидератов (бродильные смеси) и с добавлением минеральных удобрений. На ранней стадии бутонизации розы хорошо отзываются на подкормки вытяжкой суперфосфата. В фазе активного роста лучше выбирать мин. удобрения с равным содержанием NPK (напр. 18:18:18+ Mg + микроэлементы). Со второй половины июля азотные подкормки прекращают, делают упор на фосфорно-калийные. Высокий азот ближе к осени «обеспечит» мучнистую росу, а в последствии плохую зимовку. На торфяных субстратах требуется регулярное внесение магния. Летом раз в неделю ранним утром солнечного дня опрыскивайте розы по листу раствором комплексного удобрения с микроэлементами, желательно в хелатной форме. Кусты от этого пышнеют на глазах. Доза удобрения при листовой подкормке не должна превышать 0,5 г/л, воду лучше брать осмотическую или использовать дистиллят.

Защита от болезней и вредителей .

Розу чаще всего поражают клещи, трипсы, тли, гусеницы пяденицы и розанной листовертки, пчелы-листорезы, мучнистая роса, черная пятнистость, ожоги (по весне). Мы сторонники современной малоопасной химии. Бархатцы, чеснок и т.п. не используем. От клещей и насекомых применяем биопрепарат Акарин (Агравертин, Фитоверм, Актофит, Искра) 1,2%-ный р-р еженедельно при т-ре не ниже 18 градусов или Актара, Конфидор (0,05%-ный р-р). Можно использовать баковую смесь, добавляя к Акарину пиретроиды – Децис, Адмирал, Арриво (0,05%-ный р-р) От мучнистой росы и черной пятнистости – чередуем Топаз и Скор (0,1%-ный р-р) с интервалом в 1 неделю. От грибных инфекций помогает опрыскивание роз молочной сывороткой или обратом, сверхслабым р-ром серной кислоты (2-3 капли конц. к-ты на литр воды). Важно удалять единичные листья, пораженные грибом и без промедления начинать работать фунгицидами. В рабочий раствор любого препарата рекомендуем добавить «прилипатель» — хозяйственное мыло без отбеливателей (0,5 г. на10 л. раствора). Мыло предварительно вымочить в воде. При поражении клещом помогает опрыскивание испода листьев холодной водой. При нападении трипса обработки без удаления всех цветов и бутонов будут неэффективны.

ЗИМОВКА

К сожалению, с зимовкой сложно угадать. Не верьте обманщикам, которые утверждают, что их розы без проблем зимуют без укрытия (окучивание считается полноценным укрытием). Чайные гибриды и большинство других групп роз в средней полосе и севернее нуждаются в укрытии, даже привитые. Гарантией невымерзания в условиях русской зимы обладают только сортовые гибриды на основе R. rugosa, в простонародье именуемые шиповником. Единой панацеи – чем укрывать, чтоб не вымерзало, также нет ни у кого. Иногда не укрытые розы прекрасно зимуют, а укрытые «на совесть» выпревают по весне (это бывает в мягкие снежные зимы, когда морозы плавно нарастают вслед за обильными снегопадами). Куратор коллекции роз Главного Ботанического сада г. Москвы Л.И. Бумбеева считает, что зимнее укрытие роз должно быть ориентировано скорее на снегозадержание, чем на утепление кустов.

Кусты обрезаем за неделю-две до укрытия, при плюсовой т-ре, листву можно оборвать и удалить еще раньше (после 20 октября). Вырезаются неодревесневшие (красноватые, с мягкими шипами), тощие, поврежденные побеги, зимовать остаются 3-5 скелетных ветвей., обрезанные на высоту около 30 см от уровня грунта. Используйте острый секатор, который режет, а не сминает побег.

Нами з амечено, что меньше всего выпадов по весне бывает , если:

  1. Розы укрыты поздно. Побеги выдерживают мороз до -7-10 градусов. В средней полосе эта температура чаще всего устанавливается со 2-й половины ноября.
  2. Перед укрытием и после его снятия розы обрабатываются медьсодержащими препаратами (медный купорос, хлорокись меди, по инструкции)
  3. Розы укрыты еловым лапником.
  4. Розы укрыты, будучи сухими от осадков.
  5. Розы проветриваются с марта (торцы укрытий)
  6. Розы притеняются от апрельского солнца, вызывающего ожоги
  7. Розы обрезаны высоко (на 30-40 см) от уровня грунта.

Мы пробовали и воздушно-сухой способ, и окучивание. В разные годы эффективность разная. При окучивании используют сухой материал: листовой опад, верховой торф, легкую землю, песок. Окучивают на высоту 25 см.

При воздушно-сухом способе самый верхний материал – пленка. Укрытие в этом случае можно провести раньше, не боясь возвратных осенних дождей.

С ранней весны важно регулярно осматривать розы, проветривать торцы укрытий, в апреле — начале мая своевременно подрезать гниль, обрабатывая срезы зеленкой или железным купоросом (100 г/10 л воды). Привитые розы хорошо идут от почек возобновления (выше прививки, разумеется) даже при полностью вымерзшей/выпревшей наземной части.

*При массовой высадке контейнеры можно аккуратно резать «болгаркой». Достаточно двух продольных разрезов сверху донизу. Мы настоятельно не рекомендуем вытаскивать розу из контейнера «за куст» или вытряхивать ее, переворачивая контейнер. Всасывающие белые («рабочие») корешки, в отличие от коричневых скелетных корней, нежные и легко повреждаются, вне зависимости от степени оплетенности корневого кома.

Желаю вам успехов. С уважением, Дмитрий, агроном.

Вопросы можно задать на почту rose @ rose 76. ru или по телефону +7(4852)33-60-75

ВНИМАНИЕ: Статья является собственностью сайта http :// rose 76. ru , копирование и размещение на Интернет-ресурсах без ведома автора недопустимо.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector