2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как повысить морозостойкость растений

Садоводство России

Авторский сайт ученого-садовода Исаева Романа Дмитриевича

Способы повышения зимостойкости плодовых деревьев

Кандидат с.-х. наук, зав. отделом агротехники семечковых культур ВНИИС им. И.В. Мичурина Исаев Р.Д .

В связи с неблагоприятными погодными условиями зимне-весеннего периода, складывающимися в последние годы, часто наблюдается сильное повреждение плодовых деревьев яблони, груши, сливы, вишни, черешни, абрикоса, как в производственных, так и в любительских садах. Наибольший урон деревьям наносят зимы с продолжительными сильными морозами при высокой инсоляции (особенно в конце зимы) и глубокими оттепелями.

За последние 5 лет отмечены две наиболее суровые зимы – это 2005-2006 и 2009-2010 гг. Зимой 2005-2006 гг. 15 января температура с -4 0 С в течение двух суток снизилась до -27 0 С (условия г. Мичуринска, Тамбовской области). С 4 февраля температура опустилась до -29 0 С, а с 7 по 9 февраля держалась на отметке -32…-34 0 С. В результате сильно пострадали груша, слива, несколько меньше – вишня, яблоня. Плодоносящие деревья имели серьезное подмерзание плодовой древесины. У ряда сортов низкие отрицательные температуры провоцировали повреждения штамбов и развилок скелетных ветвей. Наиболее сильно пострадали молодые деревья (2-5 лет), вымерзшие в некоторых микрозонах на уровне снега. У многих сортов был поврежден однолетний прирост — кора, камбий, сердцевинные лучи, древесина и сердцевина (3- 5 баллов). У некоторых сортов низкие отрицательные температуры провоцировали повреждения не только однолетней, но и 2-х, 3-х летней древесины.

В процессе эволюции сложилось так, что осенью деревья проходят закалку и впадают в глубокий покой, который длится до конца декабря — середины января. В этот период деревья могут выдерживать достаточно низкие отрицательные температуры. Затем они находятся в состоянии вынужденного покоя. При оттепелях в этот период зимостойкость значительно снижается. Особенно опасны резкие перепады температур, так как в тканях различных частей растений образуются кристаллики льда, которые повреждают живые клетки.

Зима 2009-2010 гг. и вегетационный период 2010 г. также оказали негативное воздействие на плодовые деревья, что привело к их ослаблению, значительному снижению урожайности и качества плодов. Зима 2009-2010 была морозной, но характеризовалась постепенным снижением температуры, отсутствием резких перепадов температур и оттепелей. В результате повреждения плодовых деревьев не такими значительными, как после зимы 2005-2006 гг. Однако ситуация ухудшилась в результате установления в летний период сухой и жаркой погоды. Влажность воздуха в течение продолжительного периода находилась на достаточно низком уровне. Для поврежденных в зимний период растений опять сложились критические условия. Можно было наблюдать угнетение и гибель уже начавших вегетацию деревьев. Таким образом, проведение мероприятий направленных на повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам зимне-весеннего периода является необходимым в жизни сада.

Прежде всего, устойчивость растений к стрессовым условиям определяется генотипическими особенностями сорта. Для оценки способности различных сортов выдерживать зимние повреждения используют два термина – морозостойкость и зимостойкость. Морозостойкость – способность растения выдерживать низкие температуры. Зимостойкость — проявление устойчивости к комплексу неблагоприятных факторов (морозы, резкие перепады температур, оттепели). Подбор высокозимостойких и приспособленных к экологическим условиям сортов в значительной мере определяет устойчивость деревьев. Поэтому при посадке сада нужно выбирать только районированные в вашем регионе сорта.

Большое влияние на зимостойкость плодовых деревьев оказывают погодные условия вегетационного периода и правильный уход за ними. Для обеспечения высокой зимостойкости растений необходимо своевременно проводить рыхление приствольных кругов, поливы, подкормки удобрениями, защиту от вредителей и болезней. Чем лучше функциональное состояние дерева осенью, тем легче ему будет перенести зиму.

Рассмотрим некоторые из перечисленных факторов более подробно. При засушливых условиях вегетационного периода важная роль в повышении зимостойкости плодовых деревьев принадлежит поливам. При отсутствии атмосферных осадков в период интенсивного роста (май, июнь) деревья рано прекращают рост, ухудшается их подготовка к зимним условиям. Регулярными поливами достигают того, чтобы почва была влажной до глубины 70-80 см. Осенью незадолго до наступления морозов проводят обильные (влагозарядковые) поливы. В аномально жарких и засушливых условиях вегетационного периода 2010 года поливы были особенно важны для нормального роста, развития плодовых деревьев и подготовке их к зиме.

Удобрение плодовых растений оказывает существенное влияние не только на рост и продуктивность, но и на их зимостойкость. При подкормке необходимо использовать оптимальные дозы основных элементов минерального питания – азота, фосфора, калия. Особенно эффективны фосфорно-калийные удобрения, которые вносятся во 2-й половине вегетационного периода. В конце августа рекомендуется провести опрыскивание водным раствором суперфосфата (30-40 г/10 л). Осень приствольные круги перекапывают и вносят 150-200 г суперфосфата и 80-100 г сернокислого и или хлористого калия.

Не все части дерева одинаково реагируют на морозы. Например, если надземная часть может выдерживать до -35 0 С, то для корней этот показатель составляет -15…-18 0 С. Быстрое снижение температуры в начале зимы при небольшом снежном покрове может вызвать подмерзание корней. Поэтому важным мероприятием является проведение работ по снегозадержанию, особенно в молодых садах. Под деревьями можно разложить ветки, лучше хвойных пород. Это позволяет защитить корни от повреждения морозом и способствует нормальному росту растений в начале вегетационного периода.

Кроме того, существует опасность повреждения штамбов молодых деревьев в зимне-весенний период мышевидными грызунами и «солнечными ожогами». Повреждение штамбов деревьев «солнечным ожогом» является результатом воздействия комплекса неблагоприятных факторов. В конце февраля и марте повышается воздействие солнечной энергии, которая еще в большей мере усиливается из-за ее отражения снежным покровом на штамбы деревьев, а перепады дневных и ночных температур приводят к их повреждению. Молодые растения сильнее подвержены воздействию негативных факторов, так как не имеют достаточно высокого содержания защитных соединений. Результатом чего является гибель или ослабление в росте и развитии всего дерева. Степень и характер повреждений может быть следующим — кольцевое потемнение штамба; повреждение только с южной стороны; с южной стороны и незначительно по кольцу. Повреждения распределяются следующим образом – нижняя часть высотой от 6 до 15 см от почвы живая, затем 20-45 см штамба с потемнением и далее без повреждений. Верхняя граница повреждений находится на высоте снежного покрова, и преимущественно с южной стороны.

Для защиты от солнечных ожогов поздней осенью до наступления устойчивых морозов необходимо провести побелку штамбов и развилок скелетных ветвей. Для ее приготовления в 10 л воды разводят 2 кг извести и 1 кг глины. Побеленные части растений отражают солнечные лучи, и нагрев их уменьшается. Это удерживает ткани коры и камбия от преждевременной активизации и потери устойчивости к низким температурам. Другой вариант — применение водоэмульсионной краски для плодовых деревьев, которая продается в специализированных магазинах. Еще один способ предотвращения повреждения является обвязка штамбов полипропиленовым материалом, которая проводится также в осенний период. В качестве обвязочного материала берут полипропиленовый мешок, нарезают его полосками шириной 10-15 см, которыми обматывают штамб и затем закрепляют шпагатом. Весной их снимают.

Эффективным способом защиты штамбов от повреждений мышевидными грызунами и солнечными ожогами является применение пластиковых пористых сеток. Основное преимущество сеток в том, что они имеют длительный срок эксплуатации (не менее 5 лет) и не требуют ежегодной установки и съема. Для более надежной защиты молодых деревьев этот прием можно использовать совместно с побелкой основания и развилок скелетных ветвей. Дополнительной защитой от мышей служит отаптывание снега около деревьев во время оттепелей. После снижения температуры образуется ледяная корка. Мыши не могут пробраться к штамбу деревьев и повредить его.

Основной вид работ в саду в зимне-весенний период – это обрезка деревьев. Оптимальные сроки ее проведения в приусадебном саду или на даче– март-апрель. Обрезка плодовых деревьев в январе-феврале несколько рискованна из-за возможного понижения температуры до критических значений. В результате проведенная обрезка может усилить подмерзание. Так, зимой 2005-2006 гг. деревья яблони сорта Спартан без обрезки в меньшей степени пострадали от морозов, чем обрезанные перед понижением температуры деревья.

Прежде чем приступить к обрезке, нужно определиться с выбором кроны. Для яблони, груши на сильнорослых и среднерослых подвоях, а также для абрикоса, черешни, вишни и сливы лучше использовать естественные улучшенные кроны. Наиболее распространенная и известная из них — разреженно-ярусная система формирования. Крона состоит из 5-7 скелетных ветвей. Три (реже 2 или 4) ветви размещаются в нижнем ярусе, а остальные формируются разреженно по стволу. Расстояние от нижнего яруса до следующей одиночной ветви 50-60 см и т.д. Для разреженно- ярусной кроны важно, чтобы одиночных ветвей закладывалось не меньшее количество, чем в ярусе. На скелетных ветвях нижнего яруса формируют ветви второго порядка, а выше – полускелетные разветвления. Для ограничения высоты дерева центральный проводник срезают над самой верхней скелетной ветвью. Таким образом дерево удерживаю на высоте до 4,5 м.

Читать еще:  Зимостойкие сорта плетистых роз названия, описания и фото

Для деревьев яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, а также для груши на клоновых подвоях айвы целесообразно использовать веретеновидную форму крон, в частности систему формирования – стройное веретено. Остов стройного веретена состоит из центрального проводника. В основании закладывается ярус из 4-5 полускелетных веток длинной 60-70 см. Над ними формируются более короткие обрастающие разветвления, растущие под углом близким к горизонтальному. Крона в проекции имеет конусовидную форму. Высота сформированного дерева составляет 2,5-3 м.

Следует отметить, что снижение и даже потеря урожая может быть связана с заморозками в период цветения. В борьбе с весенними заморозками применяется несколько способов защиты плодовых насаждений. Наиболее простой и доступный из них — дымление, создающий над поверхностью земли достаточно плотную завесу из дыма и частичек водяного пара, которая препятствует свободному излучению тепла поверхностью земли и защищает почву от выхолаживания. Также для защиты от заморозков в период цветения применяют опрыскивание растений водой. Оттаивание завязей и цветков под тонкой пленкой льда происходит медленнее и это защищает растения от повреждений, возникающих при быстром оттаивании тканей. Опрыскивание надо проводить за 2—3 часа перед ожидаемым заморозком. Лучшие результаты дает дождевание, особенно мелкодисперсное.

Если все-таки в зимне-весенний период плодовые деревья были повреждены, можно принять ряд мер по снижению негативных последствий. Весной необходимо создать благоприятные условия для начала активной работы корневой системы, а в надземной части физиологические процессы были замедлены. Для этого крону дерева опрыскивают раствором извести. В приствольные круги вносят азотные удобрения, можно аммиачную селитру (150-200 г на дерево). После таяния снега проводят рыхление приствольных кругов для лучшего прогревания почвы. В конце мая приствольные круги мульчируют перегноем – для сохранения влаги и обеспечения деревьев питательными веществами.

Обрезку пострадавших деревьев проводят тогда, когда начинают активизироваться физиологические процессы и повреждения древесины становятся заметными (конец апреля – начало мая). Сильно подмерзшие ветки вырезают на кольцо или до живой части древесины. Все срезы замазывают садовым варом. Если на дереве есть солнечные ожоги, отмершую кору зачищают до живой ткани и замазывают садовым варом. Погибшие молодые деревья (до 5 лет) спиливают на живой участок штамба. Затем с помощью обрезки формируют новую крону дерева.

В середине мая и начале июня желательно провести внекорневую подкормку комплексными удобрениями, такими как акварин, мастер (40-50 г/10л воды). Опрыскивание лучше проводить в утренние или вечерние часы. Восстановление подмерзших деревьев протекает быстрее при соблюдении оптимальной влажности в корнеобитаемой зоне. Поэтому следует регулярно и обильно их поливать.

Выполнение перечисленных мероприятий по уходу за плодовыми деревьями позволит значительно повысить их устойчивость к повреждающим факторам зимне-весеннего периода, следовательно, ежегодно получать хорошие урожаи плодов.

Зимостойкость. Что такое зимостойкость и морозостойкость. Как повысить зимостойкость растений

Свойство растительных организмов противостоять различным воздействиям окружающей среды в период с поздней осени до ранней весны называют зимостойкостью. Понятие зимостойкость довольно обширное, включающее в себя не только выживание в условиях низких температур.
Зимостойкости предшествует закаливание растения: этот процесс повторяется каждый год, начиная с осени. В весеннее-летний период, когда растения активно вегетируют, зимостойкость сильно снижается.
В зимний период растениям в большей степени грозят внезапные оттепели, подопревание (загнивание), образование ледяной корки на субстрате, оледенение ствола и ветвей, выпирание корней.
Не менее опасны для растений, особенно древесных, весенние солнечные дни, когда температура может колебаться от + 10° днем до – 10° ночью. Солнечные лучи могут вызывать ожоги коры, а растаявший днем снег в виде воды попадать в ее трещины. Ночью вода становится льдом, который разрывает кору, отчего древесное растение теряет защиту. Весенний застой воды в почве может привести к заболеванию растения, которое, к тому же, ослаблено после зимы.

Для оценки зимостойкости применяется специальная шкала от 1 до 7, где показатель 1 служит для самых незимостойких растений, полностью вымерзающих зимой. Показатели 6-7 характеризуют не обмерзающие растения или те, у которых слегка обмерзают однолетние побеги.

ЗИМОСТОЙКОСТЬ И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Зимостойкость путают с морозостойкостью и зонами морозостойкости растений. Разобраться в этих понятиях довольно легко: морозостойкость — это способность растений переносить низкие температуры (то есть ниже 0 по шкале Цельсия).
Устойчивость к низким температурам (морозоустойчивость) обуславливается, прежде всего, генетическими факторами, от которых, в свою очередь, зависит сохранение в клетках воды в жидком состоянии, устойчивость внутриклеточной жидкости (цитоплазмы) к обезвоживанию, или препятствие кристаллизации воды внутри клеток.

Зимостойкость, кроме генетических и наследственных факторов, обуславливается еще условиями произрастания, микроклиматом и рядом других причин в числе которых:
• состоянием защитной системы организма (растительный иммунитет);
• количество запасенных на зиму углеводов (сахаров) и других веществ, которые препятствуют замерзанию воды;
• состояние, тип и структура почвы (плотность, аэрация, количество воды и ее застаивание);
• возраст растения;
• подкормка и наличие в почве минеральных компонентов;
• закаливание растений;
• уход за растением в весеннее-летний период;
• наличие в почве грибковых инфекций;
• осенняя подготовка растения к зиме.
На протяжении жизни у растения может меняться его зимостойкость. Молодые растения, как правило, менее зимостойки, чем взрослые особи. Стареющие и переболевшие летом растения обладают слабой зимостойкостью, что часто приводит к их гибели.

Растение с хорошей зимостойкостью можно сравнить со здоровым заклеенным человеком, когда в одной и той же климатической зоне организмы людей одного и того же возраста с одинаковыми физическими показателями по-разному будут реагировать на похолодание.

В отличие от морозостойкости, на зимостойкость сильное влияние может оказать человек. Уход на протяжении периода вегетации и подготовка к периоду холодов повысят зимостойкость растения на 30-70 %.
◊ Осенняя побелка деревьев и кустарников защищает кору от солнечных ожогов и перепадов температур, которые приводя к растрескиванию коры.
◊ Внесение минеральных удобрений в середине лета и в начале осени способствует укреплению здоровья у растений, повышает устойчивость к заболеваниям, способствует накоплению питательных веществ. Все эти факторы повышают зимостойкость. В летний и осенний период вносить нужно калийно-фосфатные удобрения, от удобрений содержащих азот, следует отказаться. Азотные удобрения способствуют росту ветвей и древесины и расходуют питательные вещества, необходимые растению для зимовки. Как следствие снижается зимостойкость.
◊ Хороший осенний полив после засушливого лета повысит тонус растения и укрепит его защиту. Но если лето было дождливым и прохладным, то растение поливать не следует, чтобы избежать застоя воды и развития грибковых инфекций.
◊ Улучшение структуры почвы способствует лучшему состоянию растений и их хорошему закаливанию (известкование кислых субстратов, внесение песка и компоста в тяжелые почвы). Улучшение водопроницаемости почвы и ее аэрации предотвратит выпирание корней.
◊ Прищипывание у деревьев и кустарников кончиков побегов текущего года для лучшего закаливания.
◊ Снегозадержание (это спасет растения, зимующие под снегом, от весенних заморозков).
◊ Если растение в период вегетации было заражено какими-то грибковыми инфекциями (парша, мучнистая роса, ржавчина и другие), уборка опавшей листвы и внесение почвенного фунгицидного препарата. При отсутствии фунгицида надо глубоко перекопать землю, чтобы споры грибков погибли, и не произошло осеннего заражения корневой системы.

«Сайт о растениях» www.pro-rasteniya.ru

Если вам понравилась эта статья, вы можете поделиться ею с друзьями в вашей социальной сети:

Зоны морозостойкости растений — какие бывают и зачем их знать?

Все больше на дачных участках появляется новых (в том числе и экзотических) деревьев и кустарников, фруктовых и огородных культур. Увлечение экзотами не всегда радует дачника, хотя продавцы при покупке и уверяют, что растения районированы и способны выдержать любые климатические невзгоды. Не стоит всегда доверять пустым словам. О перспективах адаптации растения к району произрастания «расскажет» зона его морозостойкости. Что это такое, и как применить знание о зоне морозостойкости растения на практике, мы расскажем в этой статье.

Читать еще:  Клумбы с розами и хвойниками фото

Что такое морозостойкость и зимостойкость растений?

Часто, покупая растения, дачники жалуются, что те плохо или совсем не приживаются, а некоторые погибают после первой же зимы. При этом уход растению был предоставлен должный и место выбрано правильное. Что пошло не так?

Обвиняют в обмане продавцов. Мол, «подсунули» некачественный товар. Но так ли уж продавцы виноваты? Различные регионы значительно отличаются по климатическим условиям. И первое, что нужно было сделать для обеспечения успеха покупки, поинтересоваться зоной морозостойкости растения. Вполне возможно, что она совершенно не соответствует условиям окружающей среды, в которой вы собрались посадить своё растение.

Знаете ли вы, какими предельными температурами отличается ваша географическая зона от других? Эти данные помогут понять, какие растения могут спокойно расти и развиваться в вашем районе, а для каких нужны будут дополнительные заботы (укрытие на зиму, перенос в теплую квартиру, на закрытый балкон, в зимний сад или оранжерею, выращивание в тепличных условиях). При этом нужно понимать, что морозостойкость и зимостойкость – это не одно и то же.

Морозостойкость – термин, характеризующий способность культуры переносить крайне низкие температуры зимой. То-есть, морозостойкость растения определяется самой низкой температурой, которую оно может пережить зимой без дополнительного укрытия и утепления.

Зимостойкость – способность растений противостоять неблагоприятным температурным и иным условиям окружающей среды. Весенние оттепели сменяются краткосрочными морозами. И если стабильный двадцатиградусный мороз некоторые растения выдерживают легко даже без укрытия, то резкие температурные скачки от -10°С до «плюсов» и обратно для многих из них – верная погибель.

Замерзший клеточный сок размораживается, расширяется в объеме и вызывает разрыв клеток древесных тканей и коры растений. Появляются трещины, в которые попадает снег, вода, а следом – плесень, грибковая и другая инфекционная микрофлора.

Защитить растения при такой неустойчивой погоде можно временными укрытиями (использование колпаков, пеленание, хвойный лапник, маты и другие виды утеплений). Помогает пережить температурные перепады побелка стволов и скелетных ветвей в конце зимы. Побеленные деревья хорошо отражают солнечные лучи, не позволяя стволам днем сильно нагреться, а ночью при морозе – резко охладиться.

Все мероприятия, направленные на то, чтобы защитить растения от перепадов температур, называют повышением зимостойкости. А вот укрытие их на зиму – повышением морозостойкости.

Зоны морозостойкости по шкале USDA, принятые во всем мире для определения морозостойкости растений, не в полной мере учитывают их зимостойкость. Поэтому их можно считать ориентировочными, и слепо на них полагаться не стоит.

Мероприятия, направленные на то, чтобы защитить растения от перепадов температур, называют повышением зимостойкости. © peakpx

Кто поделил мир на «зоны»? Краткая историческая справка

Впервые такую температурно-климатическую шкалу разработали в США для нужд сельского хозяйства. Новшество позволило Соединенным Штатам описать свою территорию не только с точки зрения температурных диапазонов для сельскохозяйственных культур, но и обозначить древесные и кустарниковые культуры, которые могут расти и развиваться в диапазонах этих температур, то есть в определенных зонах.

Назвали такую разбивку на зоны шкалой USDA (по первым буквам названия министерства сельского хозяйства США). Сегодня регионы всех государств земного шара поделены на зоны морозостойкости по шкале USDA с указанием видов растений, приспособленных жить в таких климатических условиях.

В России, а прежде – в СССР, работы по зонированию морозостойкости растений начали проводить в начале 20 века. Температурная шкала морозостойкости была дополнена списком древесных культур (плодовых и лесных), встречающихся в климатических зонах. Полученные данные были объединены профессором А.И. Колесниковым (1974 г.) с присоединившимися позже соавторами в многотомном издании «Декоративная дендрология».

Работа по зонированию территории России, как и в других странах, продолжается и в настоящее время. Основное направление – детализация зонирования, учитывающая факторы, влияющие на зимостойкость растений: среднегодовые температуры (помесячно и поквартально), средняя и минимальная влажность региона, годовое количество осадков, испаряемость влаги, сила и постоянство ветра (суховеи), тип почвы, продолжительность светового дня, даты первых весенних заморозков и первых настоящих морозов и другие.

Из-за дополнительных или побочных факторов внутри климатической зоны создается свой микроклимат, который изменяет (иногда значительно) средние температурные показатели. Если побочные факторы способствуют повышению температуры, то можно растения более теплых зон выращивать в более холодных. Но при этом обязательно соблюдение всех требований агротехники и мероприятий по укрытию растений на зимний период.

Климат сегодня изменился, но пока нет в использовании сельскохозяйственных, лесных и других хозяйств более подробных климатических карт, чем районные, что недостаточно для отдельных хозяйств. Поэтому все данные, которые используют сельскохозяйственные предприятия и дачники, считаются ориентировочными. Тем не менее, именно климатические карты или другие справочные материалы наиболее точно могут ответить на вопрос, выживет ли купленное вами растение зимой и какие условия оно потребует для выживания.

Таблица зон морозостойкости растений USDA

Зона морозостойкостиОтДо
a−53.9 °C
b−51.1 °C−53.9 °C
1a−48.3 °C−51.1 °C
b−45.6 °C−48.3 °C
2a−42.8 °C−45.6 °C
b−40 °C−42.8 °C
3a−37.2 °C−40 °C
b−34.4 °C−37.2 °C
4a−31.7 °C−34.4 °C
b−28.9 °C−31.7 °C
5a−26.1 °C−28.9 °C
b−23.3 °C−26.1 °C
6a−20.6 °C−23.3 °C
b−17.8 °C−20.6 °C
7a−15 °C−17.8 °C
b−12.2 °C−15 °C
8a−9.4 °C−12.2 °C
b−6.7 °C−9.4 °C
9a−3.9 °C−6.7 °C
b−1.1 °C−3.9 °C
10a−1.1 °C+1.7 °C
b+1.7 °C+4.4 °C
11a+4.4 °C+7.2 °C
b+7.2 °C+10 °C
12a+10 °C+12.8 °C
b+12.8 °C

Зоны морозостойкости растений, первоначально разработанные министерством сельского хозяйства США, показывают средние годовые экстремальные температуры (дневной минимум температуры), а не абсолютные самые низкие температуры, наблюдавшиеся в регионе.

Как пользоваться таблицей морозостойкости?

Для практического использования удобна шкала климатического зонирования по зонам USDA в виде таблицы или карты. В 2012 году она была обновлена, что связано с изменением климата за последние 30 лет. Территория России занимает зоны от нулевой до 9-й. Всего в мире есть 13 зон USDA – от 0 до 12. При этом для более точной информации каждая зона USDA имеет две подзоны a и b, чьи предельные температуры отличаются в пределах 2-3 °С.

  • Зона 1 – Центральная Сибирь;
  • Зона 2 – Южная Сибирь;
  • Зона 3 – Урал, Восточная Сибирь;
  • Зона 4 – Московская область и большая часть Центральной России;
  • Зона 5 – Москва, Санкт-Петербург и область, Владивосток, Средняя полоса России, Прибалтика, Минск и большая часть Белоруссии, Киев и центральная Украина;
  • Зона 6 – Кавказ, Краснодарский край, Крым, западные и южные области Украины, восточная и центральная Польша, Чехия;
  • Зона 7 – Южный берег Крыма;
  • Зона 8 – Дагестан;
  • Зона 9 – Сочи.

Карта зон морозостойкости Европейской части России

Карта зон морозостойкости Европы

На зимостойкость растений влияют, кроме погодных, много других факторов. В естественных условиях растения не могут произрастать строго в определенной зоне. К примеру, лесные и другие культуры в Новосибирской области с одинаковым успехом растут и во 2-й и в 3-ей зоне. Для Москвы и Санкт-Петербурга можно подобрать растения, которые будут успешно произрастать от 1-й до 4-й зоны, хотя для них основной является 5 зона. Только в более холодных их придется укрывать на зиму, мульчировать, укутывать, накрывать колпаками.

Приведенные примеры еще раз свидетельствуют, что зонирование по температурным признакам относится к примерным и учитывает минимальные зимние температуры, которые выдержит растение. Подбирая, какое растение можно купить, нужно учитывать не только температурные данные, но и местный климат (количество снега, продолжительность морозов, силу ветра, возвратные заморозки и др.). Отдельные виды растений могут распространяться в пределах 5-6 зон с более мягким климатом.

При покупке растений в питомнике обязательно посмотрите, чтобы на бирке была указана, кроме районирования, зона USDA. К какой категории (группе) относится культура (основной, дополнительной или вспомогательной)?

Как повысить морозостойкость растений?

Следующие факторы резко снижают морозостойкость и зимостойкость растений:

  • нарушение агротехники ухода за культурой;
  • осенний дефицит влаги;
  • тип и плодородие почвы;
  • длительные морозы при малоснежной зиме;
  • эпифитотийное поражение растений различными заболеваниями и др.
Читать еще:  Как вырастить розу из черенка

Чтобы повысить морозостойкость древесно-кустарниковых, овощных и иных культур, необходимо весь вегетационный период содержать растения в требуемых условиях: своевременно поливать, проводить подкормки и защитные мероприятия от заболеваний и повреждения вредителями. Не подкармливать растения во вторую половину вегетации азотными удобрениями, которые, усиливая прирост, не дают вызреть молодым побегам.

Осенний влагозарядный полив (при необходимости) должен быть достаточным. Глубина промачиваемого слоя под деревьями не менее 0,7-1,0 метр, под кустарниками – на 0,2-0,4 м ниже основных корней. Если осень ранняя, дождливая, то влагозарядный полив можно не проводить или уменьшить глубину промачивания.

Обязательно нужно укрыть нижнюю часть деревьев снегом, создав условия его сохранения (чтобы не унес ветер). Под снегом лучше сохранится корневая система, а у корневищных – почки возобновления.

Пограничные культуры обязательно нужно утеплить на зиму, замульчировать, защитить от иссушающего ветра в зимнюю пору (укутывание, пеленание). От обжигающих солнечных лучей ранней весной следует обязательно побелить штамб и скелетные ветви, провести другие защитные мероприятия.

По мере взросления молодые саженцы акклиматизируются и закалятся, не будут так негативно реагировать на погодные катаклизмы. Правильно выбранный посадочный материал со временем станет прекрасным садом или парковой зоной отдыха, порадует своими экзотическими растениями.

Как повысить зимостойкость растений

В средней полосе растения почти половину жизни находятся в неблагоприятных климатических условиях. И пережить зиму им позволяет переход в состояние физиологического покоя, когда резко снижается обмен веществ и, соответственно, чувствительность к изменению условий. Время перехода в это состояние во многом определяет зимостойкость. Зимой растения часто подвергаются вымерзанию, выпреванию, вымоканию, выпиранию. Они могут гибнуть под ледяной коркой или от высыхания.

Вымерзание происходит при низкой температуре; обезвоживании в процессе льдообразования; повышенной концентрации солей и кислот в клеточном соке; механическом давлении образующегося внутри растения льда на клетки; при быстром замерзании или оттаивании.

Выпревание – частичная или полная гибель от истощения после длительного пребывания под глубоким снегом. Наиболее часто такое случается в теплые зимы, особенно когда снег ложится на мокрую почву. После его схода весной такие ослабленные растения повреждаются болезнями (например, газонные травы снежной плесенью, земляника серой гнилью) и часто погибают.

Выпирание – обнажение верхушек корней в результате попеременного замерзания и оттаивания или оседания почвы. От разрыва корней растения нередко гибнут. Часто это бывает, когда их высаживают в еще не осевшую почву, например, газонные травы, если нарушена технология устройства газона (почва как следует не прикатана). Устойчивость растений к выпиранию во многом зависит от способности корней к растяжению.

Ледяная корка обычно образуется после оттепелей.

Вымокание часто случается весной в низинах, где скапливается вода. Или зимой во время длительных оттепелей, когда на поверхности замерзшей земли застаивается талая вода, которая не впитывается в почву. Растения погибают из-за недостатка кислорода в почве.

Зимнее высыхание – растения могут страдать и от недостатка влаги, попадая зимой и ранней весной в условия физиологической сухости. Это бывает в малоснежные или бесснежные зимы при постоянных ветрах, сильно иссушающих растения, на фоне отсутствия притока влаги (или он ограничен) из замерзшей земли.

У растений одного и того же вида и сорта формируется свой уровень зимостойкости (этот процесс можно сравнить с формированием иммунитета у человека). Чем меньше воздушный, водный, минеральный, световой и другие режимы отличаются от оптимальных значений во время вегетации, тем лучше их адаптация и зимостойкость.

Поэтому особенно важно осеннее закаливание растений. Оно включает две фазы. Во время первой снижается количество воды в тканях, увеличивается содержание Сахаров в клетках и фитогормонов, угнетающих рост растений. Успешно прохождение первой фазы в солнечную и прохладную погоду (дневная температура до +10 град.) в течение 10-15 дней. Если после теплой и дождливой осени идет быстрый переход к отрицательным температурам, морозостойкость резко снижается. Чем больше в это время ясных дней при пониженных положительных температурах ночью, относительно пасмурных, с теплыми ночами, тем ниже морозостойкость.

Вторая фаза закаливания в отличие от первой не требует освещения и начинается сразу же после первой при температуре немного ниже 0 град. У травянистых растений она может проходить и подснежным покровом. Продолжительность второй фазы – около двух недель при постепенном снижении температуры. В это время зимостойкость растений резко повышается. Однако процесс закаливания обратим, и если зимой случаются частые и продолжительные оттепели, приобретенная устойчивость снижается.

Способы повышения зимостойкости

В питании важно соблюдать норму

Азот. Так как минеральные удобрения, содержащие азот, стимулируют рост растений, их использование уже во второй половине июля нежелательно. При более позднем внесении листья у растений становятся насыщенного темно-зеленого цвета, а приросты текущего года не одревесневают. Поэтому в августе-сентябре вносят фосфорные, калийные, а также комплексные минеральные удобрения, не содержащие азот. К снижению зимостойкости могут привести и слишком высокие дозы азота, даже вносимые вовремя.

Фосфор. Оптимальное его количество ускоряет развитие и созревание растений, улучшает рост корневой системы, которая более глубоко проникает в почву. Все это способствует хорошей зимовке.

Калий – один из основных элементов, отвечающих за водный баланс растений и их устойчивость к неблагоприятным факторам.

Во второй половине сентября- в октябре проводят так называемые влагозарядковые поливы. Почва, содержащая больше влаги, более теплоемка, поэтому дольше сохраняет тепло. Кроме того, обеспечивается лучший контакт корней с почвенными частицами. Это значительно снижает вероятность повреждения корней морозами. По этой же причине осенью особенно важно высаживать саженцы в сметанообразную «болтушку» и более тщательно поливать после посадки.

У многих хвойных поверхностная корневая система, поэтому их поливают так, чтобы почва промокла на глубину не менее10 смниже основной массы корней. Нужно позаботиться и о растениях с мощной кроной, если бывает мало дождей. В то же время нельзя сильно переувлажнять почву, особенно под газонными травами, так как из-за ухудшения воздушного режима резко снижается их зимостойкость.

Рыхление и окучивание

Обычно, даже если растение обладает высокой зимостойкостью, корни не выдерживают температуру ниже -15 град., а обнаженные – вообще только около -6 град. Кроме того, в дождливую осень почва больше уплотняется и быстрее промерзает, чем рыхлая. В этом случае поможет окучивание садовой землей на высоту до20 см, но когда ночная температура опустится ниже 0 град., и обязательно до замерзания грунта. На легких почвах растения чаще страдают от зимнего повреждения корневой системы, следовательно, окучивают более тщательно.

«Одеяло» для растений

В качестве укрытия используют еловый лапник, торф, опилки, перегной, солому, сухие листья и др. Укрывают в сухую погоду, когда ночная температура установится до -5-8 град. Если укрытие положить на теплую и влажную землю, растения могут выпреть и заболеть. Помните, в укрытии нуждаются и все высаженные в текущем году растения, не успевшие адаптироваться к местным условиям.

Самый популярный материал – еловый лапник, который не только задерживает снег, но и защищает от грызунов. При укрытии раскидистых кустов их сначала связывают шпагатом, а затем утепляют.

Можно использовать листья, но они должны быть обязательно сухими, так как на сырых быстро развиваются различные болезнетворные организмы, поражающие растения. Дубовые листья содержат много дубильных веществ, препятствующих развитию болезней. Сверху можно прикрыть полиэтиленовой пленкой, она убережет от влаги, но при этом обязательно с боков делают вентиляционные отверстия, чтобы растения не выпрели. Опилками и торфом укрывают также в сухую погоду и в сухом виде по подмерзшей поверхности почвы. Но следует помнить, что в основном у такой мульчи кислая реакция. Поэтому если почва обладает высокой кислотностью, весной как можно раньше опилки и торф отгребают от растений.

У снегового покрова малая теплопроводность, и обычно температура на поверхности почвы не опускается ниже -5 град. При его наличии травянистые растения не так мерзнут, как древесные. Для снегозадержания можно использовать специальные щиты, кулисы (высев двух и более рядов, например, подсолнечника, кукурузы, сорго и др.), бороздовые посевы, формирование валков из выпавшего снега и др.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector